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全屋定制到底是个什么东西？

全屋定制是一种装修和设计的概念，指的是对整个住宅环境进行个性化和定制化的设计和装饰。它将居住者的需求和喜好融入到室内设计的每一个细节，从空间规划到家具搭配，力求打造一个与众不同、独一无二的居住空间。

京帝全屋定制

全屋定制的主要特点包括：

1. 个性化设计：根据居住者的需求、生活方式和审美观念，量身定制每一个房间的设计。从空间规划到装饰风格，追求独特性和个性化。

2. 定制家具和配饰：注重定制和选择适合个人需求和空间的家具、橱柜、衣柜等，以及配饰物品如窗帘、地毯、装饰品等，打造独特的家居氛围。

3. 材料选择和处理：根据居住者的要求，在材料选择上注重质量、审美和实用性。如选择适合的墙面涂料、地板材料、瓷砖等。

4. 照明和智能化设计：从照明布局到智能家居系统，注重营造舒适的照明环境和提升生活品质。

5. 室内空气和舒适度：关注室内环境的舒适度和空气质量，选择合适的空气净化设备、温湿度调节等。

全屋定制旨在从整体上打造一个符合居住者个性和需求的居住空间，创造舒适、美观、实用的居住环境。具体内容和方式可以根据个人需求、预算和喜好来定制。

有关民俗的作文

服 饰

衣 服

从清朝至民国年间，福州男性穿着多为长袍、长衫。长袍上自肩部、下至足跗。开襟于右，前幅与后幅缀以纽扣。前内有小幅布，中缝一小袋，叫暗袋，可藏少量物品。作为外衣的长衫，是中老年男性的便服，常换常洗，多以棉布制作。其色常见的有蓝、灰和月白。有身份的人夏天多穿麻织或绸织的长衫。短衫则指女性的外衣，套在袄的上面的称为袄轮。长衫以朴素大方为上，短衫则以新颖绚丽为佳。

马褂，是男性的短外衣，套在长袍或长衫外面，有领，对襟齐腰，缀以纽扣5粒。马褂不用布料而多以团花青缀制面。后来在左襟侧处缝一小袋，以藏挂表，叫做表袋。另一种可代马褂的“甲仔”，又叫背褡、背心。它是无袖的短衣，套在长袍或长衫外面，故有马甲之称。抗日战争以后，穿长袍、长衫的日渐减少，长衫马褂的更少。创造的中山衣则取而代之，并广泛流行。

中年以上的官宦豪绅，寒冬出门穿长袍之外，还披一外衣，其长自肩及膝后，无领，无袖，以带系之于颈，此即“披风”，亦叫“斗篷”。清代至民国，城乡劳动者不论男女多穿对襟及膝的短衫、短袄。衫则单衣，袄则是两重以上缝制的，有夹袄、棉袄、皮袄，按时令而更换。男袄所用的料子多为棉织品，女袄则多用丝织品。旧时妇女的礼服是袄与裙，合称裙袄。女子结婚时，要穿大红色的蟒裙蟒袄，嫁妆中要办一套内衣，叫做紧身袄裤。过去妇女，以青裙为便服，红裙为礼服，白裙为丧服。逢年过节，或家中有喜庆，或参加亲友的宴会，都要穿红裙，年老依然。丈夫后，终身就不再穿红裙，再醮的妇女，也不得穿红裙。孀妇要到儿女长大自立以后，可穿绿色或浅绿色的绣花裙。一般的裙，长可及胫，多以丝织品制成，或刺绣彩色的图案。以折迭多者为尚，即所谓百褶裙。农村妇女，在田野劳动时，都穿着红布裙，以示有福。民国以后，穿裙者渐少。但男女从事劳作时，则以布作巾，围在襟前，以防污衣裤，叫做围身裙。清代，中上层妇女盛行穿旗袍，身着上下连属的衣服，形如长袍。至民国时，旗袍款式时有改变，有高领的，有矮领的，有硬领的；长有曳于地的，有至于胫的，有短仅过膝的，甚至有不及膝的；有长袖的，半袖的，有无袖如背心的。50～70年代，旗袍几乎绝迹。80年代后又流行起来，其式样趋于洋化。

男女的下衣谓裤。有长裤、短裤、外裤、内裤。旧式的裤，都没有袋子。上端统称裤，也叫裤头，多用高约半尺左右的白布缝接裤。着裤时另用一条带子把裤头绑在腰部，叫裤头带。脚管，无前后幅之分，左右亦可通用。裤裙俗叫裤斗，一般是合缝的，两裤管联成一体，叫密斗仔。

民国中期，公务员和中高级知识分子，盛行穿中山衣与西装；中学男生穿**和黑色学生服，女生穿蓝衫青裙；青年农民时兴对襟便服，颜色以青、灰、白为主。中华人民共和国成立初期，在公职人员中，男性盛行中山装，女性盛行列宁衣。冬天则穿列宁式短棉袄，颜色多是灰色或浅蓝色。1954年提倡学习苏联，讲究穿着，青年妇女穿花连衣裙（称“布拉吉”），农村中青年农民仍着对襟平装，出门做客或办事时方穿中山装；妇女则时兴用“一九蓝”、“洋花布”做的大襟短衣。

民风民俗的作文

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百里不同风,千里不同俗”.每个地方都有不同的特色。今天，就让我带大家走进广东民风民俗大观园吧！

凉茶

广东人最爱饮凉茶，认为凉茶是身体的保险公司，

有病服即能治病，无病服也能防病。如若成人一个月内不饮几杯凉茶（多为王老吉），婴幼儿2-3天不服一次七星茶，就认为身体健康没保障。

竹蔗茅根水是广东凉茶之一，有清热下火，生津止渴，润肺排毒之疗效。

常用的五花茶、夏桑菊、王老吉等凉茶，都是由味苦性寒之药物组成，适用于四时感冒、头痛发热等积滞之症。其中王老吉的药性最为寒凉，五花茶和夏桑菊相对平和一些。小儿七星茶由味甘淡性寒流之药物组成，适用于小儿感冒发热、烦躁咬牙等症。适用于体质强壮、素来火旺湿盛、经常咽喉肿痛、大便干结、舌红苔黄腻者。但是，喝过凉茶的外地人唯一的感受就是一个字“苦”！我喝凉茶的时候，喝一口，一下子就塞进去好

几片陈皮去苦。

广东迎春花市

广州美称“花城”，其一年一度的迎春花市，已为世人所瞩目。春节前夕，广州的大街小巷都摆满了鲜花、盆桔，各大公园都举办迎春花展，特别是除夕前三天．各区的主要街道上搭起彩楼，拱起花架，四乡花农纷纷涌来，摆开阵势，售花卖桔，十里长街，繁花似锦，人海如潮，一直闹到初一凌晨，方才散去，这就是广州特有的年宵花市。

广州种花为业，已有100O多年的历史。早在五代南汉时代，珠江南岸庄头村一带，就有许多素馨花田，南汉王刘怅的宠姬素馨就是庄头的种花女。 金桔象征“大吉大利”。与其相类似的还有代代果，寓意代代繁昌：佛手果，形似指掌，有如信徒虔诚膜拜，飘逸肃穆，深为善男信女所垂青。

每年腊月初，市面上有从福建漳州运来的大批水仙头，人们买回后，精心培植，通过对水温和日照的调节来控制花期。水仙花似乎也能解人意，常常就在除夕合家吃团圆饭时，或在正月初一的爆竹声中依次开放，这情景给人们带来无穷的乐趣。俗语说，“花开富贵”，这正巧取了个好兆头。加上水仙花外形清秀、亭亭玉立，香气袭人，所以家家必备。

当然，广东还有好多民风民俗。比如：煲汤、

舞狮、种四方竹，甚至有的地方还有舞牛的……每个地方的民风民俗都有不同的特色，都等着我们去发现它呢！

调查情况：关于春节来历的传说有很多，在民间广为流传，其中以万年的故事较为普及。我就选择这个故事进行了深入的了解，这个故事的梗概是：很久很久以前，在山青水秀的定阳山下，有个不太大的村庄。村头山坡上，有间小石屋，住着一个名叫万年的青年。他家境贫寒，以砍柴挖药为生。那时节令很乱，弄得庄稼人无法种田。万年是个有心计的青年，想把节令定准，可是，不知从哪里下手。 一天，万年上山砍柴，坐在树下歇息，树影的移动启发了他，他就制了一个日晷，测日影计算一天的长短。可是，天有云阴雾雨，影响测记。他就想再做一件记时器具，好弥补日晷的不足。那天，他上山挖药，来到泉边喝水，崖上的泉水有节奏地滴答滴答地响着，引起了他的注意。他望着泉水出了神。思索了一阵，回到家里，画了画，试了试，做成了五层漏壶。从此，他测日影，望漏水，勤勤奋奋。慢慢的，他发现每隔三百六十多天，天时的长短就会从头重复一遍。最短的一天在冬至。那时的天子叫祖乙，节令失常，使他很着急，就召集百官，朝议节令失常之困。节令官叫阿衡，不知道日月运行的规律，就说是人们作事不慎，得罪了天神。只有虔诚跪祭，才能得到上神的宽恕。祖乙就斋素沐浴，领百官去天坛祭祀，并传谕全国，设台祭天。但祭来祭去，不见收效，时令照旧很乱；各地的老百姓为了修建祭台又得服役，又得出捐，真是胆汁拌黄连，苦中加苦。万年忍不住了，就带着他的日晷和漏壶拜见天子。万年见了天子，说了冬至点，讲了日月运行周期。祖乙听罢，心中大喜，即令大兴土木，在天坛前修建日月阁，筑上日晷台，造上漏壶亭。又拨了十二个童子服侍万年，万年让六个童子守日晷，六个童子守漏壶，精心记录，按时报告。

一天，祖乙让阿衡去日月阁询问制历情况，万年指着草历说：“日出日落三百六，周而复始从头来。草木枯荣分四时，一岁月有十二圆。”阿衡一听，深觉是理，心中却不安起来。他暗想：要是万年把节令定准，天子心喜，重用万年，谁还听我阿衡的？阿衡想啊想啊，一心想把万年除掉。一天阿衡打听出一个善射的利客，就派人请到家里，摆上酒筵，说明原由，许以重礼。刺客答应当夜就去行刺。天交二鼓，刺客趁酒兴离开了阿衡，向日月阁奔去。怎奈天坛周围，日月阁下，有卫士严守，刺客不能近前，就拉弓搭箭向日月阁上正观星象的万年射去。谁知刺客喝酒过多，眼睛发昏，飞箭只射中万年的胳膊。万年哎呀一声倒在地上，众童子急呼拿贼。卫士们听到喊声，一齐出动，捉住刺客，扭见天子。祖乙问明实情，传令将阿衡收了监，又立印出宫登上日月阁看望万年。万年非常感动，指着申星说：“申星追上了蚕百星，星象复原，夜交子时，旧岁已完，时又始春，望天子定个节吧。”祖乙说：“春为岁首，就叫春节吧。爱卿入阁，三载不出，披肝沥胆，以月圆为准制出太阴历，真是功高德重。如今爱卿被奸佞暗算，且随我到宫中调养吧。”万年说：“太阴历虽然草创，但还不十分准确，岁尾还剩有点滴时辰。如不把这岁末尾时润进去，日月如梭，过来过去又会错历。臣负众生所望，深受天子之恩，愿碎心日月阁，细心推算，把草历定准。”

就这样，万年在日月阁中，仔细观察草木麦菽的荣枯，精心推算，把岁末尾时积日成月润了进去。那年五月，祖乙到天坛行祭，祭罢天神，又登上日月阁，把祭神的五月鲜桃赐给万年。万年献上太阴历，祖乙望着日夜操劳的万年，眉也白了，须也白了，深受感动，就把太阴历定名为万年历，还封万年为日月寿星。因此，后来人们也把春节称做年，每每过年之时屋里挂上寿星图，象征新岁添寿，也是对功高德重的万年寄以怀念之情。

民俗之一――贴春联。帖春联是迎春的一系列活动中不可缺少的一部分，早在春节的前的几天，街上就挤满了大声叫卖春联的小贩。摆在摊子上的春联更是琳琅满目，让人应接不暇。每张春联上都写着祝福的话语，但各有不同，耐人寻味，有的春联上写着：“和风吹绿江南柳，春雨催开塞北花”，有的春联上写着：“水水山山处处画，家家户户年年丰”。短短两句，写活了新春佳节人们心中的美好心愿。

听爷爷说，春联在中国有着悠久的历史。宋代诗人王安石在《元日》中写道：“爆竹声中一岁除，春风送暧入屠苏。千门万户瞳瞳日，总把新桃换旧符。”这首诗中的新桃和旧符便是春联的原型了。春联也是对联的一种，其作为一种独特的文学形式，从五代十国时开始，发展到今天已经有一千多年了，但它的最鼎盛时期还在明清两代。传说明朝开国皇帝朱元璋定都金陵后，在一年除夕之前，传旨金陵等地：“公卿士庶门上须加春联一副。”除夕夜，他亲自微服出巡，以体实情。一次他发现一家未贴春联，问后方知是一阉猪者，不知该怎么将自己的经营内容写进联句。朱元璋听后，寻思片刻，为阉猪者题联曰：“双手劈开生路；一刀割断是非根。”由此可见，朱元璋这位马上皇帝，在弘扬和发展春联事业上做出了卓越的贡献。到了康乾盛世，春联艺术日见完美。不论从内容还是从形式上，都具有一定的水平。康熙也是撰联的高手，他题的镇江金山七峰阁联，便是一副很好的摘句联：“溪云初起日沉阁，山雨欲来风满楼。”春联发展到今天，已进入一个全新的时代，春联这一古老的长青之树，必将在新的世纪中展示诱人的姿容。

民俗之二――帖门神。门神也是和春联有着同样地位的一件春节必备品，但是随着文化的发展，它已经不多见了。我个人认为它的衰弱应该是因为现代建筑对于大门的改革，门神的画像很难在这里找到一席之地，便逐渐消散了。经过多方寻找，我终于看到了它。听卖画人介绍，这是神茶及郁垒的画像，他们一个手执钢鞭，一个腰带铁锏，大有怒发冲冠之势。通过资料，我了解到，在上古的时候，有神萘郁垒俩兄弟，他们住在度朔山上。采摘野果，摘种桃树生活。在度朔山上有一棵桃树，树荫如盖。一天，鬼王想在这里偷些桃吃，便叫小鬼去摘，但却被两兄弟打了一顿，鬼王一气之下，现出原形，在晚上闯进了两兄弟的住所。两兄弟沉着冷静，制伏了鬼王，把他扔去喂了老虎，众鬼便对他们俯首听命。每天早上，他们便在这桃树下检阅百鬼。如果有恶鬼为害人间，便将其绑了喂老虎。后来，人们便用两块桃木板画上神茶、郁垒的画像，挂在门的两边用来驱鬼避邪。

民俗之三――帖窗花。中国剪纸艺术是一门古老的手工艺术，也是我国一种优美的民间艺术，有着悠久的历史，它根植于广大人民群众之中，历来为人们所喜闻乐见，流传至今已经有近两千年的历史了。剪纸艺术作为民俗的一部分，在民间正以其顽强的生命力存在、发展着，时至今日它的旺盛的生命力得到了极大的显示。 无论是古代还是现代，一把剪刀，一张小纸，就能裁出具有浓厚生活气息的剪纸作品。如小狗、小羊等十二生肖之中的动物，它们各个惟妙惟肖，犹如大自然的鬼斧神工之作。在春节这个喜庆的日子里，我们就能在各家各户的窗户上看到各具特色的剪纸作品――窗花。

民俗之四――年画。除了在门口贴春联、挂门神，在窗户上贴窗花，欣赏年画也是春节的一件大事。这一张张年画为家家户户增添了几分和谐安详的气息。旧时，家家户户在春节里，由大门到厅房，都贴满了各种花花绿绿，象征吉祥富贵的年画，新春之所以充满欢乐热闹的气氛，年画起了一定的作用。大抵比较富贵人家，在厅房总喜欢悬挂老寿星、紫微星、福、禄、寿等。梅兰竹菊等花鸟图，自然亦在欢迎之列。现在街市上较常见的就有《子鱼卧莲》（一个胖娃娃，手抱着一个大金鱼，卧在连花上嬉戏）、《凤凰来仪》（图画左侧有一岩石，上立以五彩风，右两少年，互相谈论 附图）、《年年有余》了，或是描写《白蛇传》、《西游记》、《水浒传》里的故事情节的年画。

民俗之五――压岁钱。说来说去，还是得回到春节孩子们最期盼的一件事上，那就是发压岁钱了。关于压岁钱，有一个流传很广的故事。古时候，有一种小妖叫“祟”，大年三十晚上出来用手去摸熟睡着的孩子的头，孩子往往吓得哭起来，接着头疼发热，变成傻子。因此，家家都在这天亮着灯坐着不睡，叫做“守祟”。

有一家夫妻俩老年得子，视为心肝宝贝。到了年三十夜晚，他们怕“祟”来害孩子，就拿出八枚铜钱同孩子玩。孩子玩累了睡着了，他们就把八枚铜钱用红纸包着放在孩子的枕头下边，夫妻俩不敢合眼。半夜里一阵阴风吹开房门，吹灭了灯火，“祟”刚伸手去摸孩子的头，枕头边就迸发道道闪光，吓得“祟”逃跑了。第二天，夫妻俩把用红纸包八枚铜钱吓退“祟”的事告诉了大家，以后大家学着做，孩子就太平无事了。

原来八枚铜钱是八仙变的，暗中来保护孩子的。因为“祟”与“岁”谐音，之后逐渐演变为“压岁钱”。到了明清，“以彩绳穿钱编为龙形，谓之压岁钱。尊长之赐小儿者，亦谓压岁钱”。所以一些地方把给孩子压岁钱叫“串钱”。到了近代则演变为红纸包一百文铜钱赐给晚辈，寓意“长命百岁”。对已成年的晚辈红纸包里则放一枚银元，寓意“一本万利”。货币改为纸币后，长辈们喜欢到银行兑换票面号码相连的新钞票给孩子，祝愿孩子“连连高升”。给压岁钱虽好，沿袭了传统，也表现了长辈们对下一代的深深的期盼，但是，现在的家长往往很大方，出手就是个一百两百，甚至于上千，这样不但会让孩子将其花在不正当的地方，更会使他们那养成大手大脚、浪费钱财的习惯。所以说，家长在给孩子压岁钱时一不要给太多，二要引导他们将钱用在正确的地方。

民俗之六――中国结。遍穿大街小巷，随处可见中国结的身影，传说中国结是由一个和尚在闲暇之余用一根绳编出一个整结，然后串上名贵的佛饰品，在按上编出“王”字的穗，流传至今。当时的和尚，为了体现他“一心一意”向佛所以是用一根线编出来的，穗上为了体现他“至高无上”的信仰故编出“王”字。 后来，逐渐流入社会，中国结的意义也从信仰改变为中国人对亲情、友情、爱情的“一心一意”及拥有者“至高无上”身份的象征。从大致小，从粗到细，大红色的中国结透露出中国文化的深邃。

收集资料：

一、 迎春诗歌：

轻轻点开网络，一系列关于迎春诗作的网络顿时映入眼帘。

《七律 春节话时尚》 三十团年饭店筵，南来北往火锅煎。 少儿游戏愉除夕，网络成人不夜天。 桌面麻将声绕绕，窗帘烟火蝶翩翩。 闲遐七日焉时尚？送旧迎新另类篇。 这首诗形象地刻画出了现代人心中的新春佳节。

《五律 拜年》 金猴春意闹，红蝶结团圆。 初二晨曦启，俏装月镜前。 祝愿双手奉，老母笑容鲜。 儿女频频喊，欢声齐拜年。 《七律温馨除夕》 彩线抛花频吐蕊，烹浆煮酒满堂亲。 斟杯笑语庆团聚，把盏声潮拜岁新。 姐妹相携慈母暖，连襟康泰合家珍。 平常日子和为贵，风雨同舟万代春。 这两首诗写活了新春佳节全家团圆的美好心情。

二、春联：

春种人人用科技 春暖神州百卉艳 放开改革阳春曲

冬来户户过丰年 官清大地万民安 两制三通白雪歌

兴邦有法千般好 翠柏苍松兆福寿 国兴特色三江暖

为政无私万里春 金樽檀板庆新春 日灿神州万里春 朝霞灿灿三春景 龙飞凤舞升平世 善政和风指海峡

旭日彤彤九域天 柳绿桃红艳丽春 红心桃李报春晖 特色福州富四海 美酒红灯歌盛世 和风吹绿江南柳

小康岁月乐千家 银筝铜鼓报新春 春雨催开塞北花 春风时雨花千树 日丽三湘春骀荡 春风吹柳千枝绿

子孝孙贤福满门 龙腾四水岁峥嵘 时雨浇苗万亩新

结论：在中国古代悠久的历史文化长河里，孕育了形式各异的民族民风民俗，例如春联、年画、剪纸、门神等，它们充分反映出了中国传统文化独有的特色。我们作为这些宝贵文化的继承人，要将其发扬光大。

经过这次调查，我遍览了中国从古至今的民风民俗，对中国的历史文化有了更深入的了解，我真为我国拥有的、祖祖辈辈积累下来的、悠久的历史文化而感到自豪！

种花，是个多民族国家五十六个民族围成一朵花，不同的民族，不同的风情。不一样的风俗造就了不一样的节日风俗而提到节日风俗，我首先会想到逛庙会，逛庙会这北京风俗相信大家已经久仰大名了，但真正见识过的估计也不多，那就让我带领大家去观赏这一有趣的民俗。

大年初一，北京城内城外寺院都举办庙会，庙会是大型的集市。大清早，庙门外小摊便吆喝起来，一条街被挤得水泄不通，满怀的好心情，漫步走进庙门，首先映入眼帘的便是此年的生肖物，绒毛的、瓷的、玉的琳琅满目，使人眼花缭乱。玲珑剔透的玩意儿排放在货柜上，整齐有序，很是吸人眼球。

参观完精致的工艺品，便来到食品一条街准备饱餐一顿，这里四处飘香，十里之外也能闻着香味赶来。食品街的都是小吃，聚集了八方美味，光是看看，都已经口水三尺玩累了，就到这里来，品味各色佳肴，定是舒服！听闻北京集市的阿里巴巴羊肉串味美、肉肥，我也按捺不住激动的心情，找了几家老手，一连要了十几串，坐在小椅上边吃边看看繁市，好不快活，羊肉串真好吃，一连的羊肉串下肚，都还不过瘾，谁叫北京的小吃色香味全呢？

吃饱喝足，随我往前继续观赏，一路小跑，便来到儿童天地，这里有小孩玩耍的各种有奖游戏，也有新年才推出的稀有玩具，“打靶”、“绵羊拉车”、“力劈华山”，五花八门，各具特色庙会游戏有的刺激，有的有趣，无不让人张大嘴巴睁大眼睛，大饱眼福， 其乐无穷，我

虽然没玩（感觉忒幼稚！）但这些活动却让无数的小孩子欢天喜地。

玩够了，告别游乐场，随我一同去听“国粹”，用心去感受文化的真谛 。不早早赶到演出戏场，那还真是难以看到台上演员的表演，剧场是十里八层被文艺爱好者围得水泄不通。这儿的节目丰富多彩，层出不穷，有京剧、评剧、相声、小品、哑剧等，一个连一个，让台下的观众过足了瘾，熟悉的哼上两曲，不懂的，也用手在空中上下比划，跟着旋律，摇头晃脑，享受京剧的音韵，小品的欢快。演完一出，拍手声响遍了整个场地，久久回荡在庙会的上空。

我东蹦西跳，早已汗如雨下，却也乐在其中，虽然没有鞭炮的喜庆，但也不失节日的气氛，反而增添了无穷的乐趣，老庙会，新庙会，东西南北大聚会，它有它的独特风韵，它有它的热闹。祖国孕育了不同的民族，不同的民风五十六枝花，各色千秋，可老北京的风情，却让我为之一爽！

哪几个朝代的女子服饰差别比较大，至少要六个，谢谢大家哈~~

夏商与西周

夏商与西周时的衣着无实物存世，据安阳侯家庄墓及妇好墓所出玉、石人像，可知商代贵族上身穿交领衣，腰束绅带，下身着裳，腹前系市(蔽膝)。西周时遗留下来的人像材料更少。从洛阳出土的玉人及铜制人形车辖来看，衣、裳、带、市仍是贵族男装的基本组成部分。其衣用正色，裳用间色，并特别重视裳前之市。西周铜器铭文记载周王在册命典礼上颁赐的服装中，常有“朱市、葱黄”(《毛公鼎》)“市、黄”(《询簋》)等物。市、 黄即古文献中的、 衡，指蔽膝，衡则指包括系玉之组和玉件在内的整套佩饰。河南信阳长台关与湖北江陵纪南城战国墓所出之俑，均在腹前系玉佩。贵族则在玉佩下衬以色彩特殊的，因而引人瞩目，成为代表身份地位的一种标志。　

西周的建立，使社会生产力大大发展和提高了，物质明显丰富起来，社会秩序也走向条理化，并有了规章制度。服饰形制也由于尊卑等级的存在、礼仪的需要而进一步规范化，被纳入"礼治"范围，尊卑贵贱，各有分别。　

这时候服饰的专用界限等级标志开始清晰，品种类别也相应地增加，像宫室中拜天地、敬鬼神时专有祭礼服，上朝大典时有朝会服，军事之中专有从戎服，婚嫁之仪专用婚礼服，吊丧时又有丧服。衣裳虽然还是采用上衣玄下裳黄，但在官职服饰中增加了裳前襟的大带（大带是用丝织或缂制成，宽四寸）、玉　（以玉为原料，以丝带连系在腰间的挂饰）。另外在服色上也开始有了等级差别。西周的服式除宽衣长带的特有风格以外，还吸收了北方鲜卑族（今锡伯族）以带钩束腰的服饰花色（在丝带的接头处，以金、银、铜或铁等金属制成的精细的勾或扣）。

这时深衣和胡服开始推广。深衣将过去上下不相连的衣裳连属在一起，所以叫 春秋战国服装深衣。它的下摆不开衩口，而是将衣襟接长，向后拥掩，即所谓“续衽钩边”。深衣在战国时相当流行，周王室及赵、中山、秦、齐等国的遗物中，均曾发现穿深衣的人物形象。楚墓出土木俑的深衣，细部结构表现得更为明确。短袖衣是楚服的一项特征。江陵马山 1号楚墓曾出短袖的“衣”，衣即衣，据《说文》的解释，这是一种短衣。根据曾侯乙编钟之钟金人的服装看，应即短袖之衣。　

胡服主要指衣裤式的服装，尤以着长裤为特点，是中国北方草原民族的服装。为骑马方便，他们多穿较窄的上衣、长裤和靴。这种服制据《史记·赵世家》说，是赵武灵王首先用来装备赵国军队的。山西长治分水岭所出铜武士像，上身穿矩领直襟上衣，下身着长裤，腰系绦带，佩剑，正是采用胡服的赵国战士的形象。　

“胡服之制，冠则惠文，带则贝带，履则靴，裤则上褶下裤....... 自战国赵武灵王，胡服骑射，裤褶传人中国，历代皆以为戎服，或用其冠，或用其履，或用其衣服及带，或三者全用，晋代民间，始偶用之。南北朝之世，北朝以胡服定为常服，南朝系汉族，仍为戎服，比及隋唐，帝王定为田猎之服，或上下公服，民间则为时服流风最盛。溯其由传人以至兴盛，由军用以至民服，历史悠长，变化复杂，王(国维)氏《胡服考》言之最详，不赘。唯唐代胡服，何以特盛，向来无人研究，王氏所考，亦未提及。依愚所见，不外以下三因：(1>唐代胡人，杂居内地，为数众多;(2)贵族阶级，废古之席坐，而为胡人倚坐；(3)朝臣侍从，弃车而尚骑马。　

胡服之中，有所谓半臂者。古称半臂，今言马褂。《说文》无褂字，《玉篇》。

亦无之，恐即卦字，褂卦皆从圭得声，俗作褂，但不能作“挂”或“挂”。无袖或半臂之衣，皆为胡服，《罪唯录·冠服志》云：“历朝挎褶，戎服也，袖短，或无袖而衣中断，下有横摺，又下有竖摺。若袖长，则为曳撒，或腰中间断，以一线道横之，谓之程子衣，无线道，谓之道袍。”　似此裤褶，又变为胡服总名。凡无袖、短袖、长袖之衣，与腰中间有线道横截或无线道横截之袍，皆可称为裤褶，因而今所论之半臂，其为胡服，决无问题。至其形制，宋曾三异《同话录》“貉袖”条述之最详：　

“近岁衣制，有一种如旋袄，长不过腰，两袖仅掩肘，以最厚之帛为之，仍用夹裹，或其中用绵者，以紫皂缘之，名日貉袖，闻之起于御马苑圉人，短前后襟者，坐鞍上不妨脱，着短袖者以其便于控驭耳。”长不过腰，两袖仅掩肘，缘边用紫皂布，有夹衣，亦有绵衣，显然为半臂制度。以其短前后襟，坐鞍上不妨脱，故亦可称为马褂，马褂即对襟衣。明清之制犹然。《日知录》卷二十八《对襟衣》所谓：“太祖实录洪武二十六年三月禁，官民步卒人等，服对襟衣，唯骑马许服，以便于乘马故也。”是也。”（摘自黄现璠著《古书解读初探》）

秦汉时期由于国家统一，服装风格也趋于一致。秦朝是中国历史上第一个幅员广大、民族众多的封建统一国家。　

秦王政当上始皇帝之后，立即着手推行一系列加强中央集权的措施，如统一度量衡、刑律条令等，其中也包括衣冠服饰制度。不过，由于秦始皇当政时间太短，服饰制度仅属初创，还不完备，只在服装的颜色上做了统一。秦始皇深受阴阳五行学说影响，相信秦克周，应当是水克火，因为周朝是"火气胜金，色尚赤"，那么秦胜周就是水德，颜色崇尚黑色。这样，在秦朝，黑色为尊贵的颜色，衣饰也以黑色为时尚颜色了。　

秦代铠甲战服我们从出土文物中可以看见。在陕西临潼出土的陶俑所着铠甲应是秦兵俑中最为常见的铠甲样式，是普通战士的装束，这类铠甲有如下特点：胸部的甲片都是上片压下片，腹部的甲片，都是下片压上片，以便于活动。从胸腹正中的中线来看，所有甲片都由中间向两侧叠压，肩部甲片的组合与腹部相同。在肩部、腹部和颈下周围的甲片都用连甲带连接，所有甲片上都有甲钉，其数或二或三或四不等，最多不超过六枚。甲衣的长度，前后相等，下摆一般多为圆形。　

秦始皇陵兵马俑坑中大批陶俑的出土，为秦汉武士的服装提供了较充分的例证。

他们穿的半长衣所交掩之曲裾虽较浅， 但仍为深衣之属， 其下身着长裤，腰系施钩之革带。这种装束在西汉时仍广泛流行，裤也逐渐向全社会普及。冠制的确立是在汉代实现的。上古时，华夏族之冠主要从属于礼制，男子成年时皆行冠礼。汉代的冠则主要从属于服制，是身份、官职以至官阶的表征。身份低微的人，只能戴帻而不能戴冠。冠本为加于发髻上的一个发罩，并不覆盖整个头顶。帻则像一顶便帽。冠和帻原来互不相关，到了王莽时，据说因为他头秃，所以先戴帻，帻上再加冠。后来这种戴法普及开来，因而在东汉画像石上出现的冠，也都在下面垫着帻。冠和帻不能随便配合，文官戴的进贤冠要配屋顶状的介帻，武官戴的武弁大冠则要配平顶的平上帻。进贤冠前部高耸，后部倾斜，外观若斜俎形。冠前有“梁”，可根据梁数的多寡来区别戴冠者的身份。皇帝戴的通天冠和诸侯王戴的远游冠也都是在进贤冠的基础上增益华饰而成。武弁大冠又名“惠()文冠”，起初只是用(薄麻布)制作的下垂双耳之弁，后来在弁下垫帻，进一步又在弁上涂漆，其状遂若漆沙笼，故又名“笼冠”。甘肃武威磨嘴子62号新莽墓曾出土了纱笼冠。此外，武士也戴冠。执法的官员则戴獬豸冠。　

在区别尊卑方面，进贤冠上的梁虽然起一定作用，但梁数多不过三，等级的划分较粗略。所以汉代又用绶作为官阶的标志，不同等级的官员之绶的颜色、织法、密度和长度都不相同。这时的绶是系在官印上的带子，但它和西周时佩玉之组实一脉相通。

汉代妇女一般将头发向后梳成下垂的圆髻，名椎髻。常着深衣，女式深衣之华丽者名衣，它的曲裾不但在下身缠绕好些层，且在其斜幅上缀以三角形物及长飘带，即文献中所称之与。其状可在四川出土的汉代画像砖上见到。　

汉代着衣有七个特点：　

1．穿外衣时，由于领大而且弯曲，穿衣时必需暴露中衣的领型；　

2．穿衣必用白色面料做里；　

3．袖宽为一尺二寸；　

4．衫无袖；　

5．穿皮毛服装时裘毛朝外；　

6．腰带极为考究，所用带钩以金制成各种兽形，如螳螂形或琵琶形。形象十分生动有趣。一般长度在带钩从形、色和工艺上都达到了极高的水平，较比西周和战国时期，在设计和制作方面都要精美得多。因此颇受男人们的喜爱，佩戴者很多；　

7．男子保持佩刀习俗，但所佩之刀有形无刃，因此失去了实际价值，主要是显示仪容。　

汉代祭服延用"大制度"，遵从古礼穿冕服佩绶、佩玉。皇帝、公卿、诸侯均用大，只是在所系玉石的串珠或丝绳的质地上加以区别。皇太后、太后、公卿夫人等的祭服(谒庙服)、亲蚕服、朝见服和婚礼服的形式都采用深衣制。　

汉时劳动女子总是上穿短襦，下穿长裙，膝上装饰长长垂下的腰带。劳动男子常服是上身穿襦，下身穿犊鼻裤，并在衣外围罩布裙；这种装束不分工奴、农奴、商贾、士人都一样。

魏晋服装服饰虽然保留了汉代的基本形式，但在风格特征上，却有独到突出的地方，这与当时的艺术品和工艺品的创作思路有密切关系，其风格的同一性比较明显。　

公元六世纪波斯图案花纹通过"丝绸之路"传入中国，对当时的纺织、服装以及其他装饰物，都产生了不小的影响。这一点在敦煌壁画上多有反映。　

魏晋时期规定宫中朝服用红色，常服用紫色。白色为平民百姓服色。这时的服式仍以襦、裙为主，裘是非正式衣服。妇女装饰比较考究，有金环、银约指和绕腕的跳脱等。在质地上宫中与宫外仍有很大区别。　

魏晋的铠甲最普遍的形式是两裆铠，长至膝上，腰部以上是胸背甲有的用小甲片编缀而成，有的用整块大甲片，甲身分前后两片，肩部及两侧用带系束。胸前和背后有圆护。因大多以铜铁等金属制成，并且打磨的得极光，颇似镜子。在战场上穿"明光铠"，由于太阳的照射，会发出耀眼的"明光"，所以这样称呼。这种铠甲的样式很多，而且繁简不一，有的只是在　裆的基础上前后各加两块圆护，有的则装有护肩、护膝，复杂的还有重护肩。身甲大多长至臀部，腰间用皮带系束。

南朝服式以襦裙为主，妇女尤其以着裙为正统，不穿裙而露裤的人，被看做是没礼貌的行为。当时女子头上包白纶巾(是一种配有青丝带的头巾，传说在三国时诸葛亮平时戴此头巾)，衣袖长而且窄并加以缕雕花纹。跳舞者穿长衫，并在身上披挂很长的带子，头上束纨巾。　

南北朝服式还有"袍"和"衫"，衫在晋时已是必着衣的一种。"裘"在此时极为珍贵，以貂裘为最。"　"是少年喜爱的衣物，浮薄少年更喜爱有色之"　"、"襦"、"帔"、"鹤氅"，这些都是此时普及的衣装。　南朝服式基本上继承魏晋，由于战乱和国度的频繁更替，反映在着装方面也有变化。江南衣式比北方短小，但当时却流行戴小帽穿大衣的风气，有时将一只袖分成两只，一条裙截成两裙，有的款式大领大带，有的衣窄袖小，有的裙长曳地，有的衣长蔽脚。南朝的朝服仍是玄衣。服饰用料有规定，三品官以下的不得穿用杂色绮做的衣服，六品官以下者只能穿七彩绮，不可使用罗绡。南朝的艺术品与服饰风格一脉相承，许多出土的陶俑形象，向我们展示了细腰圆脸型的女子，面目神情十分娟秀，尤其出自江南的俑塑特点更突出，这与服饰的拖地长裙和宽衣披带均十分协调一致。　

北朝的服式，官宦正式场合穿着朱色单衣，便服和军服以为主。穿红色袍就佩带金带，穿小袖长身袍则用金玉带。平民妇女以襦袄为常服，这与南朝并无两样。北朝时期着装衣料中绫锦最为华贵。　

南北朝的卷草花纹是在汉代的云纹图案的基础上发展起来的。敦煌造井(单独适合纹样)、三角形花(适合纹样)和条状花(二方连续)、飞天、云纹等动态形象巧妙地结合起来，既古朴、秀丽，又含蓄柔和。当时的毛织毯、麻布和丝绸都是盛行的产品。

在南北朝胡、汉服装相互影响而又各成系统的基础上产生的唐代服制，出现了“法服” 与“常服”并行的局面。作为大礼服的法服仍是传统的冠、冕、衣、裳，常服则是在鲜卑装的基础上改进而成。唐代男子上自皇帝下至厮役，在日常生活中都穿常服，包括圆领缺袍、幞头、革带及长靴。缺袍即开衩的长袍。幞头则是由鲜卑帽演变出来的，它本是一幅头巾，系裹时两个巾角向前抱住发髻，其余两个巾角在脑后结扎，多余的部分自然垂下。幞头的质料起初用黑色的缯或罗，所以垂下的巾角也是软的，故称“软脚幞头”。以后又在巾角中用铜、铁丝作骨，将它撑起来，成为“硬脚幞头”。由于硬脚的形状及翘起的角度不同，又有“句脚”、“展脚”、“朝天”等式。唐代的革带上起初装有供系物用的窄皮条，故此种带名带。上面并固着若干方形饰牌，名。依官阶之不同，分别用玉、金、犀、银、瑜石、蓝铁等材料制作，从而使革带也成为区别官阶的标志。另外，北周时出现的“品色衣”，在唐代已形成制度，成为此后中国官服的一大特色。唐代官员自一品至九品，服色以紫、绯、绿、青为等差。

唐代女装主要由裙、衫、帔组成。这时常将衫掩于裙内，所以显得裙子很长。帔又名帔帛，像一条长而薄的披巾，是受了西亚佛教的影响才在中原流行的。唐代前期女装中还流行卷檐虚帽、翻领外衣等胡服，安史之乱后，此风渐歇。　

唐朝还流行女子穿"胡服"。"胡服"就是西域人的服装。腰带形式也深受胡服影响。在此以前，人们的腰饰是以金银铜铁，这时候流行系"蹀躞带"，带上有金饰，并扣有短而小的小带以作系物之用。这种腰带服用最盛是在唐代，以后延用一直至北宋年代。

盛唐以后，胡服的影响逐渐减弱，女服的样式日趋宽大。到了中晚唐时期，这种特点更加明显，一般妇女服装，袖宽往往四尺以上。中晚唐的贵族礼服，一般多在重要场合穿着，穿着这种礼服，发上还簪有金翠花钿，所以又称"钿钗礼衣"。　

唐高宗以后，以紫色为三品官的服色；浅绯色为五品官服色，深绿色为六品官服色，浅绿色为七品官服色，深青色为八品官服色，浅青色为九品官服色，**为宫外之人及庶民服色。　唐装还对邻国有很大的影响。比如日本和服从色彩上大大吸取了唐装的精华，朝鲜服也从形式上承继了唐装的长处。唐装襦裙线条柔长，十分优美自如，用料主要是丝织品，因此它的衣物以"软"和"飘柔"著称。唐装本身品类多，善变化，从外形到装饰均大胆吸收外来服饰特点，多以中亚、印度、伊朗、波斯及北方和西域外族服饰为参考，充实唐代服饰文化，使得唐代服饰丰富多采富丽堂皇，风格独特奇异多姿，成为中国历史服饰中的一朵奇葩，世人瞩目。

宋代服装大体沿袭唐制。这时的幞头内衬木骨、外罩漆纱，宋人称之为“幞头帽子”， 宋代服装可随意脱戴，与唐初必须临时系裹的软脚幞头大不相同。这时，皇帝和高官戴的展脚幞头，两脚向两侧平直伸出，可达数尺。身份低的公差、仆役等，则多戴无脚幞头。　

宋代妇女也穿裙和衫，这时的衫子多为对襟，盖在裙外。裙较窄，多施细摺，福州黄墓中除出罗裙外，还有开裆裤与合裆裤，可见宋代妇女在裙内着裤。起于五代时的缠足，至北宋晚期已逐渐流行。　

宋代品官制度基本上沿袭前代，因此宫中的官服也与前代相仿，分为朝服、祭服、公服、戎服、丧服和时服。朝服是红衣红裳，内穿白色罗质中单，外系罗料大带，并有绯色罗料蔽膝，身挂锦绶、玉　、玉钏，下着白绫袜黑皮履。除这种朝服是统一样式外，官职的高低是以搭配的不同来区别的。主要是在有无禅衣（中单）和锦绶上的图案上作级别变化。穿朝服时必戴"进贤冠"（一种涂漆的梁冠帽），"貂蝉冠"(又名"笼巾"，是以藤丝编成形，上面涂漆的冠帽)，獬豸冠(属进贤冠一类)。　

公服即常服，又名"从省服"，以曲领大袖，腰间束革带为主要形式，另有窄袖式样也。这种服式以用色区别等级。如九品官以上用青色；七品官以上用绿色；五品官以上用朱色；三品官以上用紫色。到宋元丰年间用色稍有更改，四品以上用紫色；六品以上用绯色；九品以上用绿色。按当时的规定，服用紫色和绯色(朱色)衣者，都要配挂金银装饰的鱼袋，高低职位以此物加以明显的区别。

时服是按季节赐发给官臣的衣物。上至将相皇帝大将下至侍卫步军，赐发的品种有袍、袄、衫、袍肚、裤等。所赐之服大部分是织有鸟兽的锦纹。　

宋代男子除在朝的官服以外，平日的常服也是很有特色的，常服也叫""。宋官与平民百姓的燕居服形式上没有太大区别。只是在用色上有较为明显的规定和限制。　

宋时常服有如下几种：　

"袍"有宽袖广身和窄袖窄身两种类型，有官职的是锦袍，无官职的是白布袍。　

"襦"、"袄"为平民日常穿用的必备之服。　"短褐"是一种既短又粗的布衣，为贫苦人服。　

"　衫"，这是一种裳下摆接一横　的男人长衫。

　"裳"，沿袭上衣下裳的古制。是冕服、朝服或私居服的式样。宋时也有上衣下裳的穿法。男子也穿用对领镶黑边饰的长上衣配黄裳。居家时不束带，待客时束带。　

"直裰"是一种比较宽大的长衣。由于下摆无衩而背部却有中缝而称"直裰"。　

"鹤氅"，宽长曳地，是一种用鹤毛与其他鸟毛合捻成绒织成的裘衣，十分贵重。　

此外宋代男式衣着，还有布衫和罗衫。内用的叫汗衫，有交领和颌领形式。质料很考究，多用绸缎、纱、罗。颜色有白、青、皂（黑）、杏黄、茶褐等。袄的质料有布、绸、罗、锦、　丝和皮。袄的用色有青、红、枣红、墨绿、鹅黄等几种。贵族裤子的质地也十分讲究，多以纱、罗、绢、绸、绮、绫，并有平素纹、大提花、小提花等图案装饰，裤色以驼黄、棕、褐为主色。

元代是中国历史上民族融合的时代，服装服饰也充分体现了这一特点。元太祖成吉思汗自1206年建都，灭西夏、金之后，民族组成主要以蒙古族为主。元代由于比较尖锐，长期处于战乱状态，纺织业、手工业遭到很大破坏。宫中服制长期延用宋式。直到l321年元英宗时期才参照古制，制定了天子和百官的上衣连下裳上紧下短，并在腰间加襞积，肩背挂大珠的"质孙服"制，汉人称"一色衣"或"质孙服"。这是承袭汉族又兼有蒙古民族特点的服制。　

"质孙服"服用面很广，大臣在内宫大宴中可以穿着，乐工和卫士也同样服用。这种服式上、下级的区别体现在质地粗细的不同上。天子的有十五个等级(以质分级层次〉。每级所用的原料和选色完全统一，衣服和帽子一致，整体效果十分出色。比如衣服若是金锦剪茸，其帽也必然是金锦暖帽；若衣服用白色粉皮，其帽必定是白金答子暖帽。天子夏服也有十五等级，与冬装类同。百官的冬服有九个等级，夏季有十四个等级，同样也是以质地和色泽区分。　

"比肩"、"比甲"也是常服。"比肩"是一种有里有面的较马褂稍长的皮衣，元代蒙人称之为"襻子答忽"。"比甲"则是便于骑射的衣裳，无领无袖，前短后长，以襻相连的便服。元代男子的公服多随汉族习俗，常服的外面，罩一件短袖衫子，妇女也有这种习俗（称为襦裙半臂）。

　元代女服分贵族和平民两种样式。贵族多为蒙人，以皮衣皮帽为民族装，貂鼠和羊皮制衣较为广泛，式样多为宽大的袍式、袖口窄小、袖身宽肥，由于衣长曳地，贵夫人外出行乐时，必须有女奴牵拉。这种袍式在肩部做有一云肩，即所谓"金绣云肩翠玉缨"，十分华美。作为礼服的袍，面料质地十分考究，采用大红色织金、锦、蒙茸和很长的毡类织物。当时最流行的服用色彩以红、黄、绿、褐、玫红、紫、金等为主。元代平民妇女穿汉族的襦裙，半臂也颇为通行，汉装的样子常在宫中的舞蹈伴奏人身上出现，唐代的窄袖衫和帽式也有保存。此外受邻国高丽的影响，都城的贵族后妃们也有模仿高丽女装的习俗。

明初要求衣冠恢复唐制，其法服的式样与唐代相近，只是将进贤冠改为梁冠，又增加了忠靖冠等冠式。明代的公服亦用幞头和圆领袍，但这时的幞头外涂黑漆，脚短而阔，名乌纱帽，无官职的平民不得服用。公服除依品级规定服色外，还在胸、背缀补子。文官补子中饰鸟，武官饰兽。为褒奖官员的功勋，另特赐蟒袍、飞鱼服、斗牛服等服饰。蟒是四爪之龙，飞鱼为鱼尾有鳍之蟒，斗牛则在蟒头上加弯曲的牛角。官至极品则用玉带。所以“蟒袍玉带”就成为这时大官僚之最显赫的装束。明代的汉服影像颇远，近至东北亚的朝鲜，远至日本、琉球等藩属国。汉服是中国汉族的传统服装，起于轩辕黄帝，而终止于满清的大屠杀。56个民族，每个民族都是平等，而汉族也应当永远其民族服装，即汉服。

清朝是以满族统治者为主的政权机构，满族旗人的风俗习惯影响着中原地区。几千年来世代 清代服饰相传的传统服制度，由于满族贵族的“剃发易服”、“十从十不从”、“留头不留发”政策以及大量的屠杀汉民，造成了中国传统的衣冠的消亡。这种屠杀式的变革，是中国传统服制的又一次变态式的发展，是历史上"胡服骑射"、"开放唐装"之后的第三次明显的突变。　

历时数千年的宽袍大袖（祭服，非常服）、潇洒富丽、纤细柔弱，与衣身膨胀、衣袖短窄的满装形式，形成鲜明的对比。　

满族的旗装，外轮廓呈长方形，马鞍形领掩颊护面，衣服上下不取腰身，衫不露外，偏襟右衽以盘纽为饰，假袖二至三幅，马蹄袖盖手，镶滚工艺装饰，衣外加衣，增加坎肩或马褂。时至今日，它对现代服装也有一定的影响。特别是随时代发展，经过加工曲线突出体态暴露的旗袍，具有暂时的存在价值。　

旗袍或短装有琵琶襟、大襟和对襟等几种不同形式。与其相配的裙或裤，以满地印花、绣花和裥等工艺手段作装饰。襟边、领边和袖边均以镶、滚、绣等为饰。清初满族妇女与男人的装扮相差不多，不同之处只是穿耳梳髻，未嫁女垂辫。满族妇女不缠足、不穿裙，衣外坎肩与衫齐平，长衫之内有小衣，相当于汉族妇女的肚兜，衣外之衣又称"乌龙"。　

明、清两代汉族女装变化不大，仍着衫、裙，清代后期始以裤代裙。清中期以后女装层层镶边，称为“滚镶”。清代满族妇女着旗装，她们不缠足，不束裙，皆穿旗袍，有时外加坎肩。乾隆以后，满族女装中出现高底的“花盆底”鞋。咸丰以后，又出现高大的“两把头”、“大拉翅”等发型，成为满族女装之突出的特征。马褂、旗袍是清代满族男女的典型服饰。

马褂是一种穿于袍服外的短衣，衣长至脐，袖仅遮肘，主要是为了便于骑马，故称为“马褂”。它区别于汉族在宋明时期的马褂，满清的马褂不修边幅。满人初进关时，通过大屠杀而迫使汉族穿上它们的马褂。康熙雍正年间，由于奴化政策，才开始在社会上流行，并发展成单、夹、纱、皮、棉等服装，成为男式便衣，士庶都可穿着。 样式有琵琶襟、大襟、对襟三种。琵琶襟马褂，因其右襟短缺，又叫缺襟马褂，穿上它可以行动自如，常用作出行装。大襟马褂，则将衣襟开在右边，四周用异色作为缘边，一般作常服使用。对襟马褂，其服色在各个时期有多种变化：初沿天青色，至乾隆中期，又尚玫瑰紫，后又推崇深绛色（人称“福色”），到了嘉庆年间，则流行泥金及浅灰色。大袖对襟马褂可代替外褂而作为礼服使用，颜色多用天青色，大小官员在谒客时常穿此服，因其身长袖窄，也称作“长袖马褂”。其中有一种颜色不能随便使用，那就是**。黄马褂，是皇帝特赐的服装。穿着这种赐服的人，主要有三类：一是随皇帝“巡幸”的侍卫，称为“职任褂子”；二是行围校射时，中靶或获猎多者，称为“行围褂子”；三是在治事或战事中建有功勋者，称为“武功褂子”，这些人还要被载入史册。只有这种御赐的马褂才可以随时穿着。

旗袍是中国清朝的妇女服装，由满族妇女的长袍演变而来。由于满族称为“旗人”，故将其称之为“旗袍”。清初，满族妇女以长袍为主，而汉人妇女仍以上衣下裳为时尚；清中期，满汉各有仿效；到了清代后期，满族效仿汉族的风气日盛。经汉人改进之后的旗袍逐渐在广大妇女中流行起来。这种旗袍是汉族妇女在吸收西洋服装样式后，通过不断改进，才进入千家万户的。旗袍的样式很多，开襟有如意襟、琵琶襟、斜襟、双襟；领有高领、低领、无领；袖口有长袖、短袖、无袖；开衩有高开衩、低开衩；还有长旗袍、短旗袍、夹旗袍、单旗袍等。改良后的旗袍在20世纪30年代，几乎成为中国妇女的标准服装。